lostiznaos
03/12/2006, 19h26
Le BT7 modèle 1935 d'Eastern Express Compagny
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Parmi les nombreuses boites sorties par EEC, la première que j'ai trouvée est celle du modèle 1935 début de série, c'est à dire en fait un engin de base sans l'antenne radio et avec la tourelle à bords verticaux du BT5. Il faut noter que les autres boites sont quasiment identiques avec des caisses semblables et seulement des pièces supplémentaires pour les détails, antennes, phares et bien sûr les tourelles quand elles sont différentes. EEC a poussé à l'extrême la mode actuelle des reboitages!
Telle qu'elle se présente, la boite permet de monter un BT7 typique des premières grandes séries, avec ou sans les réservoirs sur les garde boue et avec des options possibles pour deux masques de canon (la version moulée est tout de même plus adaptée) et la possibilité d'avoir une mitrailleuse arrière. C'est aussi la configuration choisie par Italeri pour son propre modèle... De l'avantage de recycler une tourelle existante! Quoi qu'il en soit, on a un engin qui a participé à toutes les grandes campagnes qui ont impliqué l'armée russe, on pourra même lui trouver de belles décos allemandes ou mieux encore finlandaises.
Comme souvent avec EEC, il conviendra d'éliminer les multiples bavures qui noient parfois les pièces. Même si elles sont moins nombreuses ici (au moins sur mon modèle) que pour le KV 85 ou les BA 3/6, elles ne se font tout de même pas oublier, hélas. Attention aussi aux retraits de matière sur les moyeux des roues par exemple et à quelques pastilles d'éjection mal placées sous les garde-boue. Il faut donc tout vérifier avec soin avant tout montage... Le modèle est très représentatif, hélas, des productions de cette marque russe : les sujets sont très intéressants, la gravure des pièces pas mauvaise du tout, mais la finition des grappes comme le moulage sont trop souvent problématiques. Un dernier mot sur la notice : les indications sont toujours très vagues avec des erreurs qui obligent à bien réfléchir ce que l'on fait et à effectuer un maximum de vérifications à blanc avant tout collage. On y arrive avec un peu de réflexion, mais j'ai tout de même eu l'occasion de me prendre deux ou trois fois les pieds dans le tapis (bon j'avoue que je ne suis les notices que d'un oeil d'habitude) si bien que je conseille d'aborder la bête de la façon suivante :
1) l'assemblage de la caisse.
2) le détaillage de la caisse.
3) le montage des roulements et en particulier de la partie direction.
4) Le montage de la tourelle.
5) La peinture et la décoration.
Attention à la notice : évitez les montages préliminaires suggérés, en particulier la phase 4!
[B]1) l'assemblage de la caisse
Comme la caisse est proposée en 10 pièces, la première question à régler est celle de l'ajustage des différents éléments car la précision du moulage est discutable et que tout doit être aligné correctement!
Lors du collage des demi flancs A3/A4 contre A6/A5, je déconseille de coller la transmission B5, il vaut mieux la placer sans la coller pour pouvoir jouer ensuite sur le positionnement pour avoir un train de roulement d'aplomb. Une fois l'ensemble collé sur le plancher, j'ai eu toutes les peines du monde à placer le toit : il a fallu raboter le dessus de A6/A5 pour que le toit ne dépasse pas trop (flèches 1 et 2) car toutes les photos de l'engin montrent des joints soudés plutôt propres sur les BT7. Attention aussi en collant le museau D1 pour la même raison.
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Sur mes prochains BT7 EEC, je pense que je ferai le montage à l'envers en me basant sur le toit pour ajuster le plancher en dernier : si quelque chose cloche à ce niveau c'est moins visible et la boue peut encore venir arranger les choses. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de montage qui doit se faire avec une équerre à portée de la main!
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Le dessus de la caisse demande lui aussi pas mal de bricolages si on veut se rapprocher de la réalité. J'y ai fait trois modifications essentielles.
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On perce d'abord l'emplacement des têtes d'amortisseurs. Elles existent à l'arrière (2 et 3 sur la photo), mais sur le modèle précoce il faut les recréer à l'avant aussi, juste à l'endroit où les lignes de rivets, qui marquent l'emplacement de l'amortisseur sur les flancs, se rejoignent (1 et 4 sur la photo).
On collera ensuite un petit bout de tube d'un diamètre un peu inférieur à l'orifice percé.
ATTENTION les deux ouvertures qui sont situées de part et d'autre de la tourelle n'existent pas sur le modèle tardif dont la tourelle a les parois inclinées.
Le deuxième oubli est celui de l'ouverture de la sortie d'air du moteur (5 sur la photo), il y a en fait comme sur le T34 deux volets basculants qui sont oubliés par le fabricant. Cela fait un rectangle à découper de 14mm sur 32, à 9mm de l'arrière de la pièce A2.Dernier point à améliorer, le petit bossage contre la charnière de la trappe du conducteur est en fait un conduit pour le système de relevage, il faut là aussi percer vers l'intérieur avec une mèche fine, puis redonner une section vaguement carré au trou avec une lame fine (6 sur la photo). La trappe d'accès au moteur me semble un peu trop épaisse, mais faute de plus d'info j'ai laissé comme cela...
Comme l'ouverture du toit laisse le regard ou au moins la lumière plonger dans les entrailles de l'animal, il faut prévoir un cache dans la caisse si on ne veut pas recréer totalement le compartiment moteur ce qui est un tout autre travail. Ici je me suis contenté d'un rectangle de carte plastique de 35.5mm sur 40 que j'ai marqué et plié à 15mm pour donner un peu de profondeur et de rigidité. J'aime toujours mieux placer ce genre de pièce en oblique, cela limite les reflets.
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Le gros travail sur le toit reste tout de même la sortie d'air et la grille qui la recouvre. C'est une pièce très visible qui contribue largement à l'aspect de la maquette et la représentation qu'en fait EEC est assez désolante (D24). Zveda fait mieux en proposant un moulage à compléter avec un morceau de tulle et les volets. La photodécoupe est tout à fait adaptée pour ce genre de chose, mais je n'en n'ai pas sous la main, ce qui m'a contraint à reprendre le système que j'avais utilisé jadis pour mes BT5 Italeri/Zveda qui posaient le même problème. Notez que dans l'article qui est consacré à ce char dans le "pleins feux" du Steel master n 49, José Duquesne se contente de coller deux volets en plastique fin sur la pièce A2 sans faire le perçage. Dans la mesure où la grille limite la vue, cela peut être une solution acceptable et plus rapide, si on souhaite représenter cette grille en partie soulevée comme c'est parfois le cas, la modification devient impérative!
Les deux petits volets sont recréés avec de la carte plastique de 0.5mm, et collés un peu de biais. Le dernier est encoché au niveau des trous de fixation des pots pour laisser le passage à ces derniers. Le tout est fixé sur deux tiges de plastique étiré pour donner un peu plus de rigidité.
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La grille d'origine est réellement triste : là une pièce en photodécoupe viendrait à point pour améliorer les choses. Comme je n'avait rien de tel sous la main, j'ai été obligé d'improviser en limant la pièce d'origine par l'intérieur jusqu'à ce que je puisse découper les grilles pour ne garder que l'armature. Ce n'est pas vraiment difficile, mais c'est long et la pièce d'origine devient très fragile. Le grillage est recréé avec un bout de grille Tamiya récupéré je ne sais plus où (le Steyr je crois) mais un morceau de voile de mariée ferait encore mieux l'affaire, mais je n'en avais plus (il va falloir que je me remarie).
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Derniers détails sur ce fameux toit en dehors des rivets qu'il faut prévoir ici et là, sont les entrées d'air gagnent à être cloisonnées par une grille (contrairement à ce que l'on observe sur les BT2 par exemple) qui devait limiter l'entrée d'objets indésirables. Les parties verticales des pièces D6 sont affinées par l'intérieur puis on colle le tout en place. Du grillage Tamiya est collé contre les bordures du toit, sauf pour la partie extérieure où il faut prévoir un guide en plastique étiré. Le même plastique étiré est ensuite collé par section autour des grilles pour rigidifier l'ensemble (8 sur la photo).
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Les pièces de l'arrière s'assemblent correctement, mais j'ai tout de même eu un jour entre D2 et le plancher de la caisse. Comme je suis un ennemi résolu du mastic, je préfère combler ce genre de vide avec une petite lamelle de carte plastique (7 sur la photo) collée à la superglue, cela évite toute déformation ultérieure. Il faut par contre soigneusement ajuster les pièces D7 et D8 pour qu'elles viennent proprement sur les côtés de la caisse.
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Cela termine le gros oeuvre de la caisse...
Il reste le détaillage!
2) le détaillage de la caisse
Le gros oeuvre achevé, il ne reste plus qu'à faire le tour des petits détails de finition qui enrichissent le modèle, et là, c'ést un peu à chacun de voir ce qu'il a envie de rajouter en fonction de la documentation disponible et du temps que l'on souhaite consacrer au modèle. Pour ma part je me suis concentré pour l'essentiel sur l'arrière de la plage moteur qui est le secteur le plus visible.
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Le carénage de la cloche d'embrayage est la partie la plus visible sur la grande trappe moteur, et la représentation en est très simplifiée puisque les photos montrent des ouïes percées tout autour. Le détail se reprend assez facilement en réduisant un peu la pièce en hauteur et en la complétant avec des bandelettes de carte plastique que l'on ponce ensuite de manière à ce qu'elles affleurent juste la périphérie de la pièce plastique. Un disque vient coiffer le tout pour donner une illusion acceptable.
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L'arrière comporte un certain nombre d'équipements standarts que la maquette propose de manière correcte mais souvent simplifiée :
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Les coffres arrières reçoivent des pattes de fixation de chaque côté (10), de petits L de carte plastique règlent facilement la question. La reprise des pots d'échappement est plus délicate, les pièces fournies sur mon modèle étaient trés abîmées si bien que j'ai du tout refaire.
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La partie coudée du pot est tirée d'un bout de grappe, les gros caches arrières sont des tubes "Evergreen" dont l'intérieur a été agrandie au maximum. Le tout repose sur un petit triangle de cp et une bandelette de même matière (11) vient figurer la fixation.
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Les têtes d'amortisseur arrières (12) avec le bouchon ne sont pas des merveilles : il faut éliminer les retraits de matières qui les déforment et faire disparaître le joint avec les flancs de la caisse. J'ai laissé les feux arrières de côté dans la mesure où ils ne sont pas toujours présents et où ceux offerts sont médiocres du fait de nombreuses retassures. Les deux crics (13) ne sont pas merveilleux, mais une fois ébarbés et faute de photodécoupe, il suffit d'ajouter une rondelle de cp sur l'extrémité tournée vers l'avant pour recréer à peu près l'aspect des colliers de fixation.
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Les réservoirs supplémentaires fixés sur les ailes ne sont pas non plus des merveilles, en particulier parce que les impératifs de démoulage font que le fabricant leur a donné des formes vaguement trapézoïdales!
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Il vaut mieux éliminer tout le détails, retrouver pas ponçage une forme bien rectangulaire avant de recréer le tout. Les parties supérieures sont marquées de deux rainures, les cerclages refaits en capsule de bouteille (14) et les bouchons (15) avec un disque découpé au "punch and Die". Notez qu'il ont sans doute un raidisseur intérieur qui se marque par deux ouvertures en arc de cercle (16) en-dessous, leur disposition n'est pas symétrique. On les réalise d'un coup de lime ronde.
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Si l'on passe à l'avant, les choses sont plus simple, surtout quand on a décidé de se dispenser des aménagement intérieurs du char! Les jonctions entre les plaques de blindage sont à surveiller : j'ai été obligé de combler le vide entre les pièces par une bandelette de carte plastique énergiquement collée à la superglue puis poncée : une fois de plus il faut se souvenir que la finition des BT7 était plutôt soignée et les cordons de soudure (figurés par des tiges de plastique étiré travaillées à la colle liquide) très discrets... Ce n'est pas encore l'assemblage de guerre!
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I l convient d' ajouter six rivets sur chaque crochet de remorquage, mais la plupart des chars ont des charnières soudées sur la caisse et il ne reste pour compléter le travail qu'à ajouter le câble de fermeture de la trappe de vision (17) : un morceau de fil de cuivre coudé qui passe par le conduit sur le toit pour venir se souder sur la charnière gauche. Les phares ont une forme correcte, même s'il vaut mieux les recreuser un peu avec une fraise avant d'y coller une ampoule en étiré et de chercher dans le stock des lentilles correspondant au diamètre. Honnêtement je ne suis pas très content de la position du volet : je le trouve trop éloigné de la caisse malgré plusieurs affinages des charnières, en fait le mieux serait peut-être de tout refaire une fois pour toute. Il faudrait aussi détailler l'intérieur si on voulait la relever davantage!
[B]La caisse étant achevée, il reste à s'occuper du train de roulement pour compléter le montage...
[B]3) le train de roulement
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Note : j'ai regroupé dans un seul chapitre l'ensemble du montage du train de roulement alors que certaines étapes ont été effectuées avant le détaillage de la caisse, parce que la notice est souvent très confuse sur ces étapes et qu'il vaut sans doute mieux en garder une vue d'ensemble pour éviter de belles séances de jurons!
La conception de la maquette fait qu'il n'est pas évident du tout d'obtenir un train de roulement d'aplomb et un char qui ne soit pas déséquilibré. Le train de roulement du BT7 est particulièrement compliqué par le fait que les deux roues de route avant sont rendues directionnelles parce que, dans la réalité, le char devait pouvoir se déplacer aussi bien sur chenilles que sur roues. Même si le dispositif avait en pratique été abandonné sur le BT7 (il n'y a plus de fixation prévue sur les garde boue pour la chenille et son emplacement est occupé par des réservoirs supplémentaires) la partie technique est toujours là. Pour nous cela vient considérablement compliquer les choses en imposant un montage en plusieurs pièces dont l'ajustement version EEC n'est pas des meilleurs!
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Au moment de l'assemblage de base des pièces qui constituent la caisse, le mieux est de d'assembler d'abord les axes des roues centrales (B1 et B2) que l'on colle sur les têtes d'amortisseur B7 et B8 déjà en place. J'utilise ensuite une baguette de balsa pour vérifier que tout est droit et positionner définitivement les pièces B5 laissées libres jusque-là. La fixation est assurée par une gouttelette de superglue posée par l'intérieur de la caisse sur l'axe. Normalement cela suffit. Cela fait 6 roues de route sur 8 qui devraient être alignées, ouf!
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Les choses se compliquent sérieusement pour le système de direction. Première erreur gênante, contrairement à ce suggère la notice, les pièces B6 doivent être collées retournées avec la biellette pointant à l'opposé de l'axe (voir 10 sur les photos). Ensuite il faut parvenir à monter le tout de manière à ce que ce ne soit pas bancal et si possible raisonnablement solide. Pour cela je préfère coller d'abord les pièces D16/17 sur le nez de l'engin SANS coller dessus les pièces D22/23 comme le suggère la notice.
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Comme l'ajustage de l'ensemble est très mauvais, j'ai assemblé les pièces D18/20 et D19/21 et ensuite percé soigneusement leur axe avec une mèche fine. Ce perçage est repris au centre du petit logement esquissé sur la pièce D1, cela permet de monter l'ensemble en le laissant provisoirement mobile pour faciliter les réglages en utilisant un petit bout de fil téléphonique de 12 ou 13mm de long comme axe (voir 11 sur les photos). Notez que les pièces D22/23 demandent à être débarrassées de leur joint de moulage. On en profite pour percer aussi le point d'arrivée de la biellette pour se donner du mou (voir 12 sur les photos). Une fois un alignement correct trouvé à blanc, les pièces D22/23 peuvent être collées définitivement, c'est encore un grand ouf!
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Ici le montage est fait, l'ensemble qui porte la roue directrice reste mobile jusqu'à ce que l'on ajuste la grande roue directrice. Il faut noter un dernier problème au niveau de ce train avant, c'est le positionnement de la pièce B4, l'axe de la poulie tendeuse. EEC suggère de la coller avec l'axe vers le bas, mais cela fait une poulie trop basse alors que la chenille du BT remonte nettement entre la dernière roue de route et cette poulie. J'ai donc collée la pièce avec l'axe le plus vers le haut possible, ce qui donne un aspect plus conforme à ce que l'on voit sur les photos (voir 13).
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Les pièces dans leur position définitive, l'extrémité de la biellette B6 vient se loger dans le carénage sur la caisse à l’intérieur de laquelle se trouve un gros amortisseur. Les carénages D12 ne sont pas non plus évident à placer vu le peu de repères existants. Comme le grand garde boue vient se poser dessus, j'ai repris l'axe de positionnement. La pièce vient se positionner sur le support de la poulie tendeuse et son extrémité est à 18mm du bas de caisse et à 10.5 de la jonction avec les flancs (voir 14), il faudra sans doute un peu entailler le coin de la pièce (voir 15 sur la photo) pour une fixation parfaite.
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La fixation des roues est la dernière étape de l'assemblage du train. Les roues elles-mêmes demandent un bon ponçage de la bande de roulement mais sont plutôt satisfaisantes même si je trouve la gravure des bandes de caoutchouc trop accentuée. La vraie question est en fait celle de l'alignement.
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Si on commence par la poulie 1, il faut réduire la longueur de l'axe de B4 d'environ 1mm pour que tout ce passe bien. Au niveau des roues de routes arrières 3, 4 et 5, le montage proposé les fait presque frotter sur le flanc de la caisse ce qui est un peu excessif, j'ai donc préféré les retourner par rapport à ce qui est proposé par la notice (B20/B34 deviennent extérieures et B21/B35 intérieures si vous voyez ce que je veux dire. Cela vous donne tout de suite un alignement correct avec la poulie et le barbotin et réduira un peu des moyeux bien trop protubérants. J'ai l'impression qu'il s'agit même là d'une erreur de la notice.
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Les moyeux des roues présentent des retassures qu'il faut mastiquer soigneusement, sur de nombreuses photos le barbotin a un guide sur deux percé, je ne sais pas s'il s'agit d'un hasard ou pas, mais la chose est amusante et rapide à; reproduire en trois coup de mèche fine.
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La roue directrice n'est pas évidente à fixer parce que le tenon prévu est ridicule. Comme je voulais pouvoir l'enlever pour les opérations de peinture, je l'ai remplacé par une longueur de fil téléphonique dont l'isolant souple facilite le démontage. Le perçage des bras est à faire avec prudence !
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La question des chenilles est à régler au dernier moment : la boite propose une chenille très correcte et très fine en sections et maillons séparés qui se monte facilement à condition de faire attention à la finesse des pièces, mais on trouve aussi une très jolie chenille en métal chez Friul : c'est une affaire de choix, j'ai conservé le plastique.
[B]4) le montage de la tourelle
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Je serai rapide sur le montage de la tourelle, non parce qu'elle ne mérite pas qu'on s'y arrête, mais parce que ce chapitre est provisoire.
En effet, si la tourelle EEC est assez finement moulée, avec des détails très corrects et un aspect plutôt satisfaisant, on peut toutefois lui reprocher d'être un peu courte par rapport à la réalité. Si on en juge par beaucoup de plans disponibles (je n'ai pas eu moi-même l'occasion de mesurer le char) il manque environ 2mm sur la nuque. J'ai longtemps tourné autour de ce problème en considérant que la modification ne valait guère la peine, le résultat n'étant honnêtement pas vraiment visible quand on ne regarde pas la maquette avec un pied à coulisse. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi, je penche vers l'option inverse si bien que je reprends systèmatiquement ce détail sur mes chars actuels et qu'il faudrait peut-être que j'étende la correction à toutes mes tourelles anciennes... Beaucoup de travail en perspective.
En attendant mon BT7 modèle 35 conserve sa "nuque courte"!
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Je me suis donc contenté d'ailleurs d'un détaillage minimum, en ajoutant surtout les rivets manquant sur le pourtour des trappes ainsi que sur les embases des périscopes et du ventilateur. Le périscope lui-même a été laissé en l'état, faute d'une regravure complète, dans la mesure où je trouve l'effet visuel suffisant, mais on pourrait aller beaucoup plus loin ici!
Les anneaux de levage de la tourelle ont pour leur part fait l'objet de pas mal de discussions sur un forum anglo saxon, la question étant de savoir si les anneaux étaient ou non soudé et donc laissés en position verticale. Après débat, il semble bien que deux systèmes aient existé et on est réduit à s'en tenir à ses photos de référence. Dans l'un ou l'autre cas, les pièces fournies ne méritent pas un affinage délicat : le plus simple est de refaire des anneaux en fil de cuivre qui seront touours plus nets que les pièces plastiques.
Dernière amélioration, hélas non visible sur ces photos : Sur tous les chars et véhicules blindés équipés de cette tourelle (BA3, BA6, T26, BT5 et BT7) il faut ajouter sous la nuque, exactement au niveau du joint entre les deux pièces une petite tape de tir comparable à celle qui existe sous les fentes de vision latérales. C'est un petit détail très souvent oublié sur les maquettes et que seule la planche de photodécoupe de Part pour les BA propose à ma connaissance de corriger. Cette tape est encadrée de quatre petits rivets.
A ce stade le modèle peut-être considéré comme terminé, le dernier choix restant celui du canon. J'avais à l'origine adapté un tube aluminium de J Rubio, mais comme je l'ai récupéré pour un utre projet, j'ai du me rabattre sur le canon en plastique d'origine. Hormis un ponçage toujours assez fastidieux, force est de reconnaître que ce tube n'est pas mauvais du tout et fait parfaitement illusion une fois percé et peint...
C'est à méditer pour certains modèles.
[B]5) peinture et décoration
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Contrairement à ce que l'on s'imagine parfois, la décoration des chars soviétiques du début de la seconde guerre mondiale est assez variée. En effet, comme dans beaucoup d'autres pays à la même époque, de nombreux essais de camouflage ont été mis en oeuvre, parfois sur une assez grande échelle, et on peut donc choisir des livrées bien moins monotone que le vert uniforme.
Sur ce BT, cependant, j'ai eu envie de jouer sur une teinte unie, d'autant que le train de roulement particulier de ce char autorise des effets intéressant qui vienne rompre l'unité de l'ensemble. Ce sont les marquages tactiques qui permettront de donner un peu de couleur à un ensemble plutôt sobre...
Mais après tout, c'est un char, pas une Ferrari!
La première étape consiste à choisir une teinte de base qui corresponde à la teinte désirée, en tenant compte du fait que la couleur "officielle" n'existe que dans les références des fabricants de peinture à maquette et qu'il faut plutôt s'attacher au ton souhaité en tenant compte de toutes les étapes ultérieurs, et choisir donc une base suffisament claire pour supporter les effets produits par les jus et autres filtres.
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Pour la plupart de mes blindés russes je pars d'une base de Humbroll 86 que je fais varier avec des ajouts limités de 103, de 117 et de 116, l'idée étant de passer un mélange légèrement plus clair sur les parties horizontales, et légèrement plus foncé sur les parties inférieures qui restent dans l'ombre : châssis, dessous des garde boue etc.
Cela donne donc une base de trois couches passées avec un gros pinceau et un mélange très dilué à l'essence F. Je laisse d'ordinaire une journée au moins de séchage entre chaque couche pour être certain que la première supportera sans problème la seconde, les peintures à lhuile du type Humbrol séchant assez vite mais demandant un peu plus de temps pour durcir, le délai garanti que l'on n'aura pas de problème avec les lavis et les jus ensuite. Les pneumatiques sont peints enfin dans un gris très foncé assez classique.
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Une fois la base bien sèche, la boue peut-être déposée sur la base du châssis. Pour ce genre de chose, je préfère d'ordinaire utiliser de l'enduit mural en tube que je dépose avec une petite spatule puis que je tapote avec une vieille brosse plate préalablement plongée dans du talc. Ce mélange à l'avantage à mes yeux d'être neutre par rapport au plastique et donc de permettre la récupération d'éventuelles erreurs. Je n'ai jamais eu de problème de décollage dans le temps avec ce système.
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il convient à ce stade de bien savoir ce que l'on veut obtenir : un char manoeuvrant dans la terre mouillée sera complètement noyé dans une boue épaisse qui viendra s'accumuler dans certains endroits précis et assez typiques de chaque modèle (voyez comme les T26 ont toujours le dessus des protections des bogies recouvert d'énormes "patés"!), alors qu'un véhicule circulant en terrain sec et poussiéreux ne conservera qu'un voile assez uniforme de saletés fixées par la graisse ou l'huile toujours présente autour du chassis et des roulements.
C'est ce que j'ai voulu représenter ici, et j'ai essayé de juste donner une texture fine aux zones exposées. La difficulté en fait est de faire une couche uniforme y compris dans des endroits difficiles d'accès. C'est là que l'emploi d'un cure-dents est utile, les espaces inaccessibles pouvant être traités à la fin au moment de la pose des pigments!
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La seconde grande étape de la peinture consiste à user la couche de base.
Je commence comme beaucoup de gens par une serie de filtres de couleur (vert vif et bleu dilués à l'essence F sur ce char) suivis de jus plus ou moins marqués de brun et de brun jaunâtre (dilution au White Spirit) passés surtout sur les zones traitées avec la boue. Il arrive que l'on se plaigne de ce que ces jus laissent parfois des auréoles, personnellement je ne me soucie pas trop de ce problème dans la mesure où je fais les brossages juste après alors que la teinte est à peine sèche.
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Là aussi je préfère alterner les brossages clairs ( ici le 86 plus ou moins mélangé à du vert 103 et à de l'ocre 63) et les brossages foncés ( 86 plus ou moins charge de 116) pour varier les effets, cela doit apparaître sur la photo : les brossages clairs marquent assez classiquement les reliefs, mais sans insister sur les arêtes et les brossages foncés sont faits sur le centre des panneaux en agissant par mouvement circulaires. Cette alternance me permet d'enrichir la teinte de base et de donner un effet que j'aime bien parce qu'il rappelle l'aspect des surface marquées en profondeur par la poussière.
Tout cela est affaire de goût à l'évidence : à chacun de privilégier l'aspect qui lui paraît le plus agréable.
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Pour rester dans les grands classiques du genre, la séance se termine normalement par quelques effet d'écaillure réalisé avec du vert 116 pur que je préfère au gris ou au noir parce qu'il tranche moins sur la couleur de base. Je trouve toujours ce genre d'effet difficile à doser, peut-être pas parfaitement réaliste, mais très agréable à l'oeil car il contribue à "enrichir" la couleur de base.
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J'ai choisi pour ce char une décoration très classique, mais très représentative à mes yeux des blindés soviétiques du début de la guerre et qui est caractérisée surtout par les bandes de couleurs ceinturant la tourelle.
Après de nombreuses expériences dans les années précédentes, ce système fut mis au point entre 1932 et 1938 pour fournir une identification immédiate des véhicules dans leurs unités. Il se composait à l'origine de deux bandes superposées, la plus haute identifiant le bataillon auquel appartenait le char, et la seconde (en pointillé mais pas toujours) servant à désigner la compagnie. Les couleurs étaient normalement, dans l'ordre, le rouge, le noir, le bleu et le jaune pour le bataillon, tandis que le rouge, le blanc et le jaune étaient utilisés pour la compagnie. Normalement le tout était complété par des formes géométriques comprenant à l'intérieur des chiffres pour les subdivisions inférieures.
Comme toujours la complexité des codages semble avoir mal résisté aux faits, et on trouve souvent des marquages incomplets sur les photos, d'autant que tout le système fut remis en cause au début de la guerre, date à laquelle beaucoup de chars n'ont plus de marques tactiques du tout...
Je n'ai donc conservé que les bandes identifiant un véhicule de la seconde compagnie du premier bataillon d'une unité non identifiée, la phot de départ étant censée avoir été prise en Ukraine juste avant le début de Barbarossa.
Du point de vue technique, j'ai peint le rouge et le blanc d'abord à l'aérographe sur la tourelle avant de coller des masques à base de scotch découpé en bande... Une bonne séance d'énervement et de jurons car il y a fallu que je recommence le travail deux fois!
La couche de base et le le brossage sont fait après (cela se voit sur certaines photos) le plus délicat étant d'éviter les bavures et les infiltrations en particulier lors de l'étape des filtres. Parcontre les masques sont retirés avant de réaliser l'empoussièrage aux pastels. Quelques corrections se révèlent nécessaires souvent, mais c'est plus facile tout de même que d'essayer de noyer une bande de décal sur des surfaces semées de rivets...
La fin du travail a consisté à uniformiser les zones inférieures du châssis en déposant au pinceau des pastels de teintes variées (pastels sec pour artistes brun, ocre jaune et gris) puis à souligner certaines arêtes et têtes de rivet avec une mine de crayon de papier pour renforcer l'effet métallique de la machine. J'aime mieux à ce niveau utiliser une mine dure (3 ou 5H) dont le reflet est plus agréable.
A ce moment le travail peut-ête considéré comme terminé, et comme je n'ai pas fait de base pour ce modèle par manque de place et surtout par crainte des déménagements, je l'ai photographié sur celle que j'avais réalisée jadis pour mon Vickers finlandais...
Un des très nombreux BT engagés à la va-vite et perdus par l'armée rouge, sur panne ou simplement faute de carburant, au début de Barbarossa...
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Je dois dire que malgré ses défauts et le travail qu'elle demande, j'aime beaucoup cette maquette qui rend parfaitement justice à l'allure particulière de ce grand frère du T34. Après le BT5 et le BT2, je compte bien monter peu à peu toutes les variantes principales de la famille!
Merci à tous de votre patience!
Bon montage.
A+
Gilles(Lostiznaos)
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Parmi les nombreuses boites sorties par EEC, la première que j'ai trouvée est celle du modèle 1935 début de série, c'est à dire en fait un engin de base sans l'antenne radio et avec la tourelle à bords verticaux du BT5. Il faut noter que les autres boites sont quasiment identiques avec des caisses semblables et seulement des pièces supplémentaires pour les détails, antennes, phares et bien sûr les tourelles quand elles sont différentes. EEC a poussé à l'extrême la mode actuelle des reboitages!
Telle qu'elle se présente, la boite permet de monter un BT7 typique des premières grandes séries, avec ou sans les réservoirs sur les garde boue et avec des options possibles pour deux masques de canon (la version moulée est tout de même plus adaptée) et la possibilité d'avoir une mitrailleuse arrière. C'est aussi la configuration choisie par Italeri pour son propre modèle... De l'avantage de recycler une tourelle existante! Quoi qu'il en soit, on a un engin qui a participé à toutes les grandes campagnes qui ont impliqué l'armée russe, on pourra même lui trouver de belles décos allemandes ou mieux encore finlandaises.
Comme souvent avec EEC, il conviendra d'éliminer les multiples bavures qui noient parfois les pièces. Même si elles sont moins nombreuses ici (au moins sur mon modèle) que pour le KV 85 ou les BA 3/6, elles ne se font tout de même pas oublier, hélas. Attention aussi aux retraits de matière sur les moyeux des roues par exemple et à quelques pastilles d'éjection mal placées sous les garde-boue. Il faut donc tout vérifier avec soin avant tout montage... Le modèle est très représentatif, hélas, des productions de cette marque russe : les sujets sont très intéressants, la gravure des pièces pas mauvaise du tout, mais la finition des grappes comme le moulage sont trop souvent problématiques. Un dernier mot sur la notice : les indications sont toujours très vagues avec des erreurs qui obligent à bien réfléchir ce que l'on fait et à effectuer un maximum de vérifications à blanc avant tout collage. On y arrive avec un peu de réflexion, mais j'ai tout de même eu l'occasion de me prendre deux ou trois fois les pieds dans le tapis (bon j'avoue que je ne suis les notices que d'un oeil d'habitude) si bien que je conseille d'aborder la bête de la façon suivante :
1) l'assemblage de la caisse.
2) le détaillage de la caisse.
3) le montage des roulements et en particulier de la partie direction.
4) Le montage de la tourelle.
5) La peinture et la décoration.
Attention à la notice : évitez les montages préliminaires suggérés, en particulier la phase 4!
[B]1) l'assemblage de la caisse
Comme la caisse est proposée en 10 pièces, la première question à régler est celle de l'ajustage des différents éléments car la précision du moulage est discutable et que tout doit être aligné correctement!
Lors du collage des demi flancs A3/A4 contre A6/A5, je déconseille de coller la transmission B5, il vaut mieux la placer sans la coller pour pouvoir jouer ensuite sur le positionnement pour avoir un train de roulement d'aplomb. Une fois l'ensemble collé sur le plancher, j'ai eu toutes les peines du monde à placer le toit : il a fallu raboter le dessus de A6/A5 pour que le toit ne dépasse pas trop (flèches 1 et 2) car toutes les photos de l'engin montrent des joints soudés plutôt propres sur les BT7. Attention aussi en collant le museau D1 pour la même raison.
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Sur mes prochains BT7 EEC, je pense que je ferai le montage à l'envers en me basant sur le toit pour ajuster le plancher en dernier : si quelque chose cloche à ce niveau c'est moins visible et la boue peut encore venir arranger les choses. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de montage qui doit se faire avec une équerre à portée de la main!
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Le dessus de la caisse demande lui aussi pas mal de bricolages si on veut se rapprocher de la réalité. J'y ai fait trois modifications essentielles.
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On perce d'abord l'emplacement des têtes d'amortisseurs. Elles existent à l'arrière (2 et 3 sur la photo), mais sur le modèle précoce il faut les recréer à l'avant aussi, juste à l'endroit où les lignes de rivets, qui marquent l'emplacement de l'amortisseur sur les flancs, se rejoignent (1 et 4 sur la photo).
On collera ensuite un petit bout de tube d'un diamètre un peu inférieur à l'orifice percé.
ATTENTION les deux ouvertures qui sont situées de part et d'autre de la tourelle n'existent pas sur le modèle tardif dont la tourelle a les parois inclinées.
Le deuxième oubli est celui de l'ouverture de la sortie d'air du moteur (5 sur la photo), il y a en fait comme sur le T34 deux volets basculants qui sont oubliés par le fabricant. Cela fait un rectangle à découper de 14mm sur 32, à 9mm de l'arrière de la pièce A2.Dernier point à améliorer, le petit bossage contre la charnière de la trappe du conducteur est en fait un conduit pour le système de relevage, il faut là aussi percer vers l'intérieur avec une mèche fine, puis redonner une section vaguement carré au trou avec une lame fine (6 sur la photo). La trappe d'accès au moteur me semble un peu trop épaisse, mais faute de plus d'info j'ai laissé comme cela...
Comme l'ouverture du toit laisse le regard ou au moins la lumière plonger dans les entrailles de l'animal, il faut prévoir un cache dans la caisse si on ne veut pas recréer totalement le compartiment moteur ce qui est un tout autre travail. Ici je me suis contenté d'un rectangle de carte plastique de 35.5mm sur 40 que j'ai marqué et plié à 15mm pour donner un peu de profondeur et de rigidité. J'aime toujours mieux placer ce genre de pièce en oblique, cela limite les reflets.
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Le gros travail sur le toit reste tout de même la sortie d'air et la grille qui la recouvre. C'est une pièce très visible qui contribue largement à l'aspect de la maquette et la représentation qu'en fait EEC est assez désolante (D24). Zveda fait mieux en proposant un moulage à compléter avec un morceau de tulle et les volets. La photodécoupe est tout à fait adaptée pour ce genre de chose, mais je n'en n'ai pas sous la main, ce qui m'a contraint à reprendre le système que j'avais utilisé jadis pour mes BT5 Italeri/Zveda qui posaient le même problème. Notez que dans l'article qui est consacré à ce char dans le "pleins feux" du Steel master n 49, José Duquesne se contente de coller deux volets en plastique fin sur la pièce A2 sans faire le perçage. Dans la mesure où la grille limite la vue, cela peut être une solution acceptable et plus rapide, si on souhaite représenter cette grille en partie soulevée comme c'est parfois le cas, la modification devient impérative!
Les deux petits volets sont recréés avec de la carte plastique de 0.5mm, et collés un peu de biais. Le dernier est encoché au niveau des trous de fixation des pots pour laisser le passage à ces derniers. Le tout est fixé sur deux tiges de plastique étiré pour donner un peu plus de rigidité.
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La grille d'origine est réellement triste : là une pièce en photodécoupe viendrait à point pour améliorer les choses. Comme je n'avait rien de tel sous la main, j'ai été obligé d'improviser en limant la pièce d'origine par l'intérieur jusqu'à ce que je puisse découper les grilles pour ne garder que l'armature. Ce n'est pas vraiment difficile, mais c'est long et la pièce d'origine devient très fragile. Le grillage est recréé avec un bout de grille Tamiya récupéré je ne sais plus où (le Steyr je crois) mais un morceau de voile de mariée ferait encore mieux l'affaire, mais je n'en avais plus (il va falloir que je me remarie).
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Derniers détails sur ce fameux toit en dehors des rivets qu'il faut prévoir ici et là, sont les entrées d'air gagnent à être cloisonnées par une grille (contrairement à ce que l'on observe sur les BT2 par exemple) qui devait limiter l'entrée d'objets indésirables. Les parties verticales des pièces D6 sont affinées par l'intérieur puis on colle le tout en place. Du grillage Tamiya est collé contre les bordures du toit, sauf pour la partie extérieure où il faut prévoir un guide en plastique étiré. Le même plastique étiré est ensuite collé par section autour des grilles pour rigidifier l'ensemble (8 sur la photo).
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Les pièces de l'arrière s'assemblent correctement, mais j'ai tout de même eu un jour entre D2 et le plancher de la caisse. Comme je suis un ennemi résolu du mastic, je préfère combler ce genre de vide avec une petite lamelle de carte plastique (7 sur la photo) collée à la superglue, cela évite toute déformation ultérieure. Il faut par contre soigneusement ajuster les pièces D7 et D8 pour qu'elles viennent proprement sur les côtés de la caisse.
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Cela termine le gros oeuvre de la caisse...
Il reste le détaillage!
2) le détaillage de la caisse
Le gros oeuvre achevé, il ne reste plus qu'à faire le tour des petits détails de finition qui enrichissent le modèle, et là, c'ést un peu à chacun de voir ce qu'il a envie de rajouter en fonction de la documentation disponible et du temps que l'on souhaite consacrer au modèle. Pour ma part je me suis concentré pour l'essentiel sur l'arrière de la plage moteur qui est le secteur le plus visible.
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Le carénage de la cloche d'embrayage est la partie la plus visible sur la grande trappe moteur, et la représentation en est très simplifiée puisque les photos montrent des ouïes percées tout autour. Le détail se reprend assez facilement en réduisant un peu la pièce en hauteur et en la complétant avec des bandelettes de carte plastique que l'on ponce ensuite de manière à ce qu'elles affleurent juste la périphérie de la pièce plastique. Un disque vient coiffer le tout pour donner une illusion acceptable.
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L'arrière comporte un certain nombre d'équipements standarts que la maquette propose de manière correcte mais souvent simplifiée :
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Les coffres arrières reçoivent des pattes de fixation de chaque côté (10), de petits L de carte plastique règlent facilement la question. La reprise des pots d'échappement est plus délicate, les pièces fournies sur mon modèle étaient trés abîmées si bien que j'ai du tout refaire.
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La partie coudée du pot est tirée d'un bout de grappe, les gros caches arrières sont des tubes "Evergreen" dont l'intérieur a été agrandie au maximum. Le tout repose sur un petit triangle de cp et une bandelette de même matière (11) vient figurer la fixation.
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Les têtes d'amortisseur arrières (12) avec le bouchon ne sont pas des merveilles : il faut éliminer les retraits de matières qui les déforment et faire disparaître le joint avec les flancs de la caisse. J'ai laissé les feux arrières de côté dans la mesure où ils ne sont pas toujours présents et où ceux offerts sont médiocres du fait de nombreuses retassures. Les deux crics (13) ne sont pas merveilleux, mais une fois ébarbés et faute de photodécoupe, il suffit d'ajouter une rondelle de cp sur l'extrémité tournée vers l'avant pour recréer à peu près l'aspect des colliers de fixation.
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Les réservoirs supplémentaires fixés sur les ailes ne sont pas non plus des merveilles, en particulier parce que les impératifs de démoulage font que le fabricant leur a donné des formes vaguement trapézoïdales!
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Il vaut mieux éliminer tout le détails, retrouver pas ponçage une forme bien rectangulaire avant de recréer le tout. Les parties supérieures sont marquées de deux rainures, les cerclages refaits en capsule de bouteille (14) et les bouchons (15) avec un disque découpé au "punch and Die". Notez qu'il ont sans doute un raidisseur intérieur qui se marque par deux ouvertures en arc de cercle (16) en-dessous, leur disposition n'est pas symétrique. On les réalise d'un coup de lime ronde.
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Si l'on passe à l'avant, les choses sont plus simple, surtout quand on a décidé de se dispenser des aménagement intérieurs du char! Les jonctions entre les plaques de blindage sont à surveiller : j'ai été obligé de combler le vide entre les pièces par une bandelette de carte plastique énergiquement collée à la superglue puis poncée : une fois de plus il faut se souvenir que la finition des BT7 était plutôt soignée et les cordons de soudure (figurés par des tiges de plastique étiré travaillées à la colle liquide) très discrets... Ce n'est pas encore l'assemblage de guerre!
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I l convient d' ajouter six rivets sur chaque crochet de remorquage, mais la plupart des chars ont des charnières soudées sur la caisse et il ne reste pour compléter le travail qu'à ajouter le câble de fermeture de la trappe de vision (17) : un morceau de fil de cuivre coudé qui passe par le conduit sur le toit pour venir se souder sur la charnière gauche. Les phares ont une forme correcte, même s'il vaut mieux les recreuser un peu avec une fraise avant d'y coller une ampoule en étiré et de chercher dans le stock des lentilles correspondant au diamètre. Honnêtement je ne suis pas très content de la position du volet : je le trouve trop éloigné de la caisse malgré plusieurs affinages des charnières, en fait le mieux serait peut-être de tout refaire une fois pour toute. Il faudrait aussi détailler l'intérieur si on voulait la relever davantage!
[B]La caisse étant achevée, il reste à s'occuper du train de roulement pour compléter le montage...
[B]3) le train de roulement
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Note : j'ai regroupé dans un seul chapitre l'ensemble du montage du train de roulement alors que certaines étapes ont été effectuées avant le détaillage de la caisse, parce que la notice est souvent très confuse sur ces étapes et qu'il vaut sans doute mieux en garder une vue d'ensemble pour éviter de belles séances de jurons!
La conception de la maquette fait qu'il n'est pas évident du tout d'obtenir un train de roulement d'aplomb et un char qui ne soit pas déséquilibré. Le train de roulement du BT7 est particulièrement compliqué par le fait que les deux roues de route avant sont rendues directionnelles parce que, dans la réalité, le char devait pouvoir se déplacer aussi bien sur chenilles que sur roues. Même si le dispositif avait en pratique été abandonné sur le BT7 (il n'y a plus de fixation prévue sur les garde boue pour la chenille et son emplacement est occupé par des réservoirs supplémentaires) la partie technique est toujours là. Pour nous cela vient considérablement compliquer les choses en imposant un montage en plusieurs pièces dont l'ajustement version EEC n'est pas des meilleurs!
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Au moment de l'assemblage de base des pièces qui constituent la caisse, le mieux est de d'assembler d'abord les axes des roues centrales (B1 et B2) que l'on colle sur les têtes d'amortisseur B7 et B8 déjà en place. J'utilise ensuite une baguette de balsa pour vérifier que tout est droit et positionner définitivement les pièces B5 laissées libres jusque-là. La fixation est assurée par une gouttelette de superglue posée par l'intérieur de la caisse sur l'axe. Normalement cela suffit. Cela fait 6 roues de route sur 8 qui devraient être alignées, ouf!
***
Les choses se compliquent sérieusement pour le système de direction. Première erreur gênante, contrairement à ce suggère la notice, les pièces B6 doivent être collées retournées avec la biellette pointant à l'opposé de l'axe (voir 10 sur les photos). Ensuite il faut parvenir à monter le tout de manière à ce que ce ne soit pas bancal et si possible raisonnablement solide. Pour cela je préfère coller d'abord les pièces D16/17 sur le nez de l'engin SANS coller dessus les pièces D22/23 comme le suggère la notice.
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Comme l'ajustage de l'ensemble est très mauvais, j'ai assemblé les pièces D18/20 et D19/21 et ensuite percé soigneusement leur axe avec une mèche fine. Ce perçage est repris au centre du petit logement esquissé sur la pièce D1, cela permet de monter l'ensemble en le laissant provisoirement mobile pour faciliter les réglages en utilisant un petit bout de fil téléphonique de 12 ou 13mm de long comme axe (voir 11 sur les photos). Notez que les pièces D22/23 demandent à être débarrassées de leur joint de moulage. On en profite pour percer aussi le point d'arrivée de la biellette pour se donner du mou (voir 12 sur les photos). Une fois un alignement correct trouvé à blanc, les pièces D22/23 peuvent être collées définitivement, c'est encore un grand ouf!
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Ici le montage est fait, l'ensemble qui porte la roue directrice reste mobile jusqu'à ce que l'on ajuste la grande roue directrice. Il faut noter un dernier problème au niveau de ce train avant, c'est le positionnement de la pièce B4, l'axe de la poulie tendeuse. EEC suggère de la coller avec l'axe vers le bas, mais cela fait une poulie trop basse alors que la chenille du BT remonte nettement entre la dernière roue de route et cette poulie. J'ai donc collée la pièce avec l'axe le plus vers le haut possible, ce qui donne un aspect plus conforme à ce que l'on voit sur les photos (voir 13).
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Les pièces dans leur position définitive, l'extrémité de la biellette B6 vient se loger dans le carénage sur la caisse à l’intérieur de laquelle se trouve un gros amortisseur. Les carénages D12 ne sont pas non plus évident à placer vu le peu de repères existants. Comme le grand garde boue vient se poser dessus, j'ai repris l'axe de positionnement. La pièce vient se positionner sur le support de la poulie tendeuse et son extrémité est à 18mm du bas de caisse et à 10.5 de la jonction avec les flancs (voir 14), il faudra sans doute un peu entailler le coin de la pièce (voir 15 sur la photo) pour une fixation parfaite.
***
La fixation des roues est la dernière étape de l'assemblage du train. Les roues elles-mêmes demandent un bon ponçage de la bande de roulement mais sont plutôt satisfaisantes même si je trouve la gravure des bandes de caoutchouc trop accentuée. La vraie question est en fait celle de l'alignement.
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Si on commence par la poulie 1, il faut réduire la longueur de l'axe de B4 d'environ 1mm pour que tout ce passe bien. Au niveau des roues de routes arrières 3, 4 et 5, le montage proposé les fait presque frotter sur le flanc de la caisse ce qui est un peu excessif, j'ai donc préféré les retourner par rapport à ce qui est proposé par la notice (B20/B34 deviennent extérieures et B21/B35 intérieures si vous voyez ce que je veux dire. Cela vous donne tout de suite un alignement correct avec la poulie et le barbotin et réduira un peu des moyeux bien trop protubérants. J'ai l'impression qu'il s'agit même là d'une erreur de la notice.
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Les moyeux des roues présentent des retassures qu'il faut mastiquer soigneusement, sur de nombreuses photos le barbotin a un guide sur deux percé, je ne sais pas s'il s'agit d'un hasard ou pas, mais la chose est amusante et rapide à; reproduire en trois coup de mèche fine.
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La roue directrice n'est pas évidente à fixer parce que le tenon prévu est ridicule. Comme je voulais pouvoir l'enlever pour les opérations de peinture, je l'ai remplacé par une longueur de fil téléphonique dont l'isolant souple facilite le démontage. Le perçage des bras est à faire avec prudence !
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La question des chenilles est à régler au dernier moment : la boite propose une chenille très correcte et très fine en sections et maillons séparés qui se monte facilement à condition de faire attention à la finesse des pièces, mais on trouve aussi une très jolie chenille en métal chez Friul : c'est une affaire de choix, j'ai conservé le plastique.
[B]4) le montage de la tourelle
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Je serai rapide sur le montage de la tourelle, non parce qu'elle ne mérite pas qu'on s'y arrête, mais parce que ce chapitre est provisoire.
En effet, si la tourelle EEC est assez finement moulée, avec des détails très corrects et un aspect plutôt satisfaisant, on peut toutefois lui reprocher d'être un peu courte par rapport à la réalité. Si on en juge par beaucoup de plans disponibles (je n'ai pas eu moi-même l'occasion de mesurer le char) il manque environ 2mm sur la nuque. J'ai longtemps tourné autour de ce problème en considérant que la modification ne valait guère la peine, le résultat n'étant honnêtement pas vraiment visible quand on ne regarde pas la maquette avec un pied à coulisse. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi, je penche vers l'option inverse si bien que je reprends systèmatiquement ce détail sur mes chars actuels et qu'il faudrait peut-être que j'étende la correction à toutes mes tourelles anciennes... Beaucoup de travail en perspective.
En attendant mon BT7 modèle 35 conserve sa "nuque courte"!
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Je me suis donc contenté d'ailleurs d'un détaillage minimum, en ajoutant surtout les rivets manquant sur le pourtour des trappes ainsi que sur les embases des périscopes et du ventilateur. Le périscope lui-même a été laissé en l'état, faute d'une regravure complète, dans la mesure où je trouve l'effet visuel suffisant, mais on pourrait aller beaucoup plus loin ici!
Les anneaux de levage de la tourelle ont pour leur part fait l'objet de pas mal de discussions sur un forum anglo saxon, la question étant de savoir si les anneaux étaient ou non soudé et donc laissés en position verticale. Après débat, il semble bien que deux systèmes aient existé et on est réduit à s'en tenir à ses photos de référence. Dans l'un ou l'autre cas, les pièces fournies ne méritent pas un affinage délicat : le plus simple est de refaire des anneaux en fil de cuivre qui seront touours plus nets que les pièces plastiques.
Dernière amélioration, hélas non visible sur ces photos : Sur tous les chars et véhicules blindés équipés de cette tourelle (BA3, BA6, T26, BT5 et BT7) il faut ajouter sous la nuque, exactement au niveau du joint entre les deux pièces une petite tape de tir comparable à celle qui existe sous les fentes de vision latérales. C'est un petit détail très souvent oublié sur les maquettes et que seule la planche de photodécoupe de Part pour les BA propose à ma connaissance de corriger. Cette tape est encadrée de quatre petits rivets.
A ce stade le modèle peut-être considéré comme terminé, le dernier choix restant celui du canon. J'avais à l'origine adapté un tube aluminium de J Rubio, mais comme je l'ai récupéré pour un utre projet, j'ai du me rabattre sur le canon en plastique d'origine. Hormis un ponçage toujours assez fastidieux, force est de reconnaître que ce tube n'est pas mauvais du tout et fait parfaitement illusion une fois percé et peint...
C'est à méditer pour certains modèles.
[B]5) peinture et décoration
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Contrairement à ce que l'on s'imagine parfois, la décoration des chars soviétiques du début de la seconde guerre mondiale est assez variée. En effet, comme dans beaucoup d'autres pays à la même époque, de nombreux essais de camouflage ont été mis en oeuvre, parfois sur une assez grande échelle, et on peut donc choisir des livrées bien moins monotone que le vert uniforme.
Sur ce BT, cependant, j'ai eu envie de jouer sur une teinte unie, d'autant que le train de roulement particulier de ce char autorise des effets intéressant qui vienne rompre l'unité de l'ensemble. Ce sont les marquages tactiques qui permettront de donner un peu de couleur à un ensemble plutôt sobre...
Mais après tout, c'est un char, pas une Ferrari!
La première étape consiste à choisir une teinte de base qui corresponde à la teinte désirée, en tenant compte du fait que la couleur "officielle" n'existe que dans les références des fabricants de peinture à maquette et qu'il faut plutôt s'attacher au ton souhaité en tenant compte de toutes les étapes ultérieurs, et choisir donc une base suffisament claire pour supporter les effets produits par les jus et autres filtres.
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Pour la plupart de mes blindés russes je pars d'une base de Humbroll 86 que je fais varier avec des ajouts limités de 103, de 117 et de 116, l'idée étant de passer un mélange légèrement plus clair sur les parties horizontales, et légèrement plus foncé sur les parties inférieures qui restent dans l'ombre : châssis, dessous des garde boue etc.
Cela donne donc une base de trois couches passées avec un gros pinceau et un mélange très dilué à l'essence F. Je laisse d'ordinaire une journée au moins de séchage entre chaque couche pour être certain que la première supportera sans problème la seconde, les peintures à lhuile du type Humbrol séchant assez vite mais demandant un peu plus de temps pour durcir, le délai garanti que l'on n'aura pas de problème avec les lavis et les jus ensuite. Les pneumatiques sont peints enfin dans un gris très foncé assez classique.
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Une fois la base bien sèche, la boue peut-être déposée sur la base du châssis. Pour ce genre de chose, je préfère d'ordinaire utiliser de l'enduit mural en tube que je dépose avec une petite spatule puis que je tapote avec une vieille brosse plate préalablement plongée dans du talc. Ce mélange à l'avantage à mes yeux d'être neutre par rapport au plastique et donc de permettre la récupération d'éventuelles erreurs. Je n'ai jamais eu de problème de décollage dans le temps avec ce système.
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il convient à ce stade de bien savoir ce que l'on veut obtenir : un char manoeuvrant dans la terre mouillée sera complètement noyé dans une boue épaisse qui viendra s'accumuler dans certains endroits précis et assez typiques de chaque modèle (voyez comme les T26 ont toujours le dessus des protections des bogies recouvert d'énormes "patés"!), alors qu'un véhicule circulant en terrain sec et poussiéreux ne conservera qu'un voile assez uniforme de saletés fixées par la graisse ou l'huile toujours présente autour du chassis et des roulements.
C'est ce que j'ai voulu représenter ici, et j'ai essayé de juste donner une texture fine aux zones exposées. La difficulté en fait est de faire une couche uniforme y compris dans des endroits difficiles d'accès. C'est là que l'emploi d'un cure-dents est utile, les espaces inaccessibles pouvant être traités à la fin au moment de la pose des pigments!
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La seconde grande étape de la peinture consiste à user la couche de base.
Je commence comme beaucoup de gens par une serie de filtres de couleur (vert vif et bleu dilués à l'essence F sur ce char) suivis de jus plus ou moins marqués de brun et de brun jaunâtre (dilution au White Spirit) passés surtout sur les zones traitées avec la boue. Il arrive que l'on se plaigne de ce que ces jus laissent parfois des auréoles, personnellement je ne me soucie pas trop de ce problème dans la mesure où je fais les brossages juste après alors que la teinte est à peine sèche.
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Là aussi je préfère alterner les brossages clairs ( ici le 86 plus ou moins mélangé à du vert 103 et à de l'ocre 63) et les brossages foncés ( 86 plus ou moins charge de 116) pour varier les effets, cela doit apparaître sur la photo : les brossages clairs marquent assez classiquement les reliefs, mais sans insister sur les arêtes et les brossages foncés sont faits sur le centre des panneaux en agissant par mouvement circulaires. Cette alternance me permet d'enrichir la teinte de base et de donner un effet que j'aime bien parce qu'il rappelle l'aspect des surface marquées en profondeur par la poussière.
Tout cela est affaire de goût à l'évidence : à chacun de privilégier l'aspect qui lui paraît le plus agréable.
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Pour rester dans les grands classiques du genre, la séance se termine normalement par quelques effet d'écaillure réalisé avec du vert 116 pur que je préfère au gris ou au noir parce qu'il tranche moins sur la couleur de base. Je trouve toujours ce genre d'effet difficile à doser, peut-être pas parfaitement réaliste, mais très agréable à l'oeil car il contribue à "enrichir" la couleur de base.
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J'ai choisi pour ce char une décoration très classique, mais très représentative à mes yeux des blindés soviétiques du début de la guerre et qui est caractérisée surtout par les bandes de couleurs ceinturant la tourelle.
Après de nombreuses expériences dans les années précédentes, ce système fut mis au point entre 1932 et 1938 pour fournir une identification immédiate des véhicules dans leurs unités. Il se composait à l'origine de deux bandes superposées, la plus haute identifiant le bataillon auquel appartenait le char, et la seconde (en pointillé mais pas toujours) servant à désigner la compagnie. Les couleurs étaient normalement, dans l'ordre, le rouge, le noir, le bleu et le jaune pour le bataillon, tandis que le rouge, le blanc et le jaune étaient utilisés pour la compagnie. Normalement le tout était complété par des formes géométriques comprenant à l'intérieur des chiffres pour les subdivisions inférieures.
Comme toujours la complexité des codages semble avoir mal résisté aux faits, et on trouve souvent des marquages incomplets sur les photos, d'autant que tout le système fut remis en cause au début de la guerre, date à laquelle beaucoup de chars n'ont plus de marques tactiques du tout...
Je n'ai donc conservé que les bandes identifiant un véhicule de la seconde compagnie du premier bataillon d'une unité non identifiée, la phot de départ étant censée avoir été prise en Ukraine juste avant le début de Barbarossa.
Du point de vue technique, j'ai peint le rouge et le blanc d'abord à l'aérographe sur la tourelle avant de coller des masques à base de scotch découpé en bande... Une bonne séance d'énervement et de jurons car il y a fallu que je recommence le travail deux fois!
La couche de base et le le brossage sont fait après (cela se voit sur certaines photos) le plus délicat étant d'éviter les bavures et les infiltrations en particulier lors de l'étape des filtres. Parcontre les masques sont retirés avant de réaliser l'empoussièrage aux pastels. Quelques corrections se révèlent nécessaires souvent, mais c'est plus facile tout de même que d'essayer de noyer une bande de décal sur des surfaces semées de rivets...
La fin du travail a consisté à uniformiser les zones inférieures du châssis en déposant au pinceau des pastels de teintes variées (pastels sec pour artistes brun, ocre jaune et gris) puis à souligner certaines arêtes et têtes de rivet avec une mine de crayon de papier pour renforcer l'effet métallique de la machine. J'aime mieux à ce niveau utiliser une mine dure (3 ou 5H) dont le reflet est plus agréable.
A ce moment le travail peut-ête considéré comme terminé, et comme je n'ai pas fait de base pour ce modèle par manque de place et surtout par crainte des déménagements, je l'ai photographié sur celle que j'avais réalisée jadis pour mon Vickers finlandais...
Un des très nombreux BT engagés à la va-vite et perdus par l'armée rouge, sur panne ou simplement faute de carburant, au début de Barbarossa...
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Je dois dire que malgré ses défauts et le travail qu'elle demande, j'aime beaucoup cette maquette qui rend parfaitement justice à l'allure particulière de ce grand frère du T34. Après le BT5 et le BT2, je compte bien monter peu à peu toutes les variantes principales de la famille!
Merci à tous de votre patience!
Bon montage.
A+
Gilles(Lostiznaos)